"Мода – это образ жизни, философия, сохранение своего национального". Мнение авторитетов сферы

20-22 октября в Маргилане прошел V Международный фестиваль традиционного текстиля «Atlas bayrami». На него приехали мастера ручного ткачества и дизайнеры одежды из ближнего и дальнего зарубежья.

Цели фестиваля – сохранение традиций узбекского текстиля, улучшение качества и дизайна продукции традиционных текстильных ремесел, передача знаний и интереса в этой сфере молодому поколению, международный обмен опытом.

- На фестивале городу Маргилан присвоен статус «Всемирный город ремесленников по шелку и икату», таким образом Маргилан включен в сеть Всемирных городов ремесленников World Crafts Council. Этот статус еще больше усиливает важную роль Маргилана в сохранении узбекских ремесел. В международном фестивале приняли участие ремесленники, деятели культуры, дизайнеры и специалисты из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Малайзии, Индии, Турции, Таиланда, Бангладеш, Индонезии, США, Латвии, Монголии, Италии и других стран, - сказал заместитель премьер-министра, министр туризма и культурного наследия Азиз Абдухакимов.    

Мы побеседовали с крупными дизайнерами из России и Казахстана, показавшими на фестивалесвои коллекции, об узбекских тканях ручной работы в современной моде, как и что из этностиля может быть интересно молодежи и насколько важно, чтобы одежда была выражением национального самосознания. 

Раф Сардаров – известный российский дизайнер одежды, называет себя некоммерческим художником, создающим авторские коллекции.Считает, что надо делать моду индивидуально. Модельера очень интересует маргиланский шелк, который делают вручную с натуральными красителями. 

- Если правильно подавать национальные ткани, дозированно, то современные покупатели, в том числе и молодежь, получат удовольствие и будут уходить от среднестатистической серости, черноты. Нарядные, торжественные вещи с использованием золотошвейных, войлочных деталей и восточных украшений – это такая красота, - говорит российский гость.

Он рассказывает, что работает в моде много лет, поэтому у него была возможность присмотреться к самым разным направлениям. Модельер много путешествовал, а в 1978 году создал первый театр моды в стране. По признанию собеседника, он создал его буквально на коленке, а где-то через полгода уже начал работать на концертных площадках и стадионах. В то время люди хотели зрелищ. Таких понятий, как костюм, Fashion Show тогда еще не существовало. Не было стилистов, визажистов, поэтому Рафу пришлось все делать самому. Он научился всему, что касается моды: кроить, шить, создавать коллекции, ставить их, красить, стричь, причесывать девушек, модельер много лет преподавал в академии парикмахерского искусства. 

- В разных странах я не только бывал на гастролях, но и ходил в музеи, мне было интересно сравнивать, в какой стране какое место занимает костюм, - говорит дизайнер. – Ведь вещь сообщает о ее владельце сразу все. Мы этого не осознаем, но подсознательно по одежде определяем, какого вкуса, социального уровня, возраста человек,его предпочтения и т.д. 

По словам Рафа, в некоторых странах сейчас одеваются смазанно. Мы видим кутюрные коллекции, а в реалии народ носит среднюю, размазанную по цвету, форме, фактуре, деструктивную одежду. 

- Люди потеряли правильное отношение к костюму, а ведь он – отражение личности, знаний, умений, вкуса. Сейчас многие уже не понимают, что такое хорошо посаженная одежда, когда она подчеркивает женскую фигуру, выделяет красивые моменты, скрывает не очень красивые, - сетует мастер.

В Азии, по мнению Рафа, люди по-прежнему не потеряли вкуса к цветам, фактурам, богатству, украшениям. И его это очень привлекает. Здесь каждый кусок ткани – закодированная информация. На ней всегда можно прочитать, что хотели сказать те люди, что ее создавали.

- Сейчас критики, аналитики моды не понимают, что в погоне за продажами, они теряют шифр того народа, который носит эту одежду, - добавляет собеседник. - В Узбекистане это сохраняется, возрождается, анализируется, и это потрясающе. 

В Маргилане российский модельер увидел труд большого количества людей в сфере ручного ткачества, начиная от того, кто ткет эту ткань, красит. Россиянин отмечает, что сложно довольно непростой для понимания европейца узор соединить в костюме так, чтобы он не подавлял человека, который носит этот костюм. 

Гость фестиваля вспоминает, что первый раз ему в руки попал хан-атлас в 1997 году. Раф сделал коллекцию из этой ткани, по-своему интерпретировав ее. Получился европейский вариант пиджачков, в которых рукава, декольте, обнаженная спина были отделаны большим количеством подвесок из листочков яркого цвета, как и хан-атлас. На коллекцию ушло много труда. Ее Раф повез в Гамбург, там она всем понравилась. К российскому дизайнеру подошли люди, говорившие на русском языке, выяснилось, что это давно уехавшие в Германию эстонцы. Они открыли клуб-магазин, где представляли интересные с их точки зрения работы, там собирались коллекционеры со всей Германии. 

- Этим людям так понравилась моя коллекция, что они захотели ее купить, - рассказывает собеседник. - По тем временам мне предложили очень крутые деньги, на них можно было бы купить себе квартиру. Но я подумал, а где взять такие рукотворные ткани, чтобы создать новую коллекцию из них, у меня тогда не было понимания, что можно поехать в Узбекистан и купить хан-атлас. Я не продал.

Раф объясняет, что эта коллекция музейного порядка, она у него хранится до сих пор.

С тех пор российский модельер стал во многих своих коллекциях использовать кусочки, фрагменты азиатских тканей. Хан-атлас, по признанию мастера, сложен: надо узоры немного европеизировать, чтобы они не смотрелись слишком броско, ярко. Раф даже в обычную одежду пытается добавить чуть цвета, красивой формы узоров. У него есть женская коллекция из синего льна, а обтачки, карманы, подборт из бело-голубого адраса. В России, Европе такая одежда с дозированными этноэлементами хорошо продается.

Собеседник вспоминает историю, связанную со сшитыми им тоненькими женскими пиджаками из хан-атласа. Такие яркие, пестрые в Москве не будут носить – сказали дизайнеру. Три пиджака у дизайнера в шоуруме купила итальянка, она оценила узбекскую натуральную ткань ручной работы. Один остался и провисел в пакете лет семь. Его купила женщина из Израиля. Ей понравилось, что он тоненький, нарядный. Через пару-тройку месяцев Рафу приходит посылка от этой израильтянки с сувенирами, конфетами. Эта покупательница позвонила дизайнеру и рассказала, что идет она после работы по Тель-Авиву, жара, около нее из экскурсионного автобуса вышла группа узбеков. Они увидели хан-атлас на ней, обрадовались, подошли и надарили ей подарков. 

- Одежда не просто украшает человека, а возвращает к истинному пониманию себя в этом мире. Традиции, корни, родители, Родина, патриотизм – это не пустые слова, а одежда, пусть и в маленьком варианте, может в человеке воспитать уважение к своим предкам, своей земле, - завершает наш разговор Раф.    

Известный казахстанский дизайнер АйдарханКалиев свыше 40 лет работает в fashion-индустрии. Для него источник вдохновения – национальный костюм, который он показывает на Неделях моды Милана, Парижа, Амстердама, Берлина. По словам модельера, Европу удивить современной одеждой невозможно, а вот стиль, в котором он работает, неофольклор – это национальная одежда, наделенная духом современности – интересен. 

- Сегодня мир быстро меняется, - говорит Айдархан. - На молодое поколение влияет много субкультур, нежелательных в нашем регионе. Я родился в Казахстане, и моя обязанность нести свою культуру, традиции, костюм в мировое пространство. Но казахский народный костюм в исконном виде не для современных условий, мы же перестали ездить на верблюдах и лошадях, вести кочевой образ жизни. Оригинал пусть висит в музее или его можно надеть на Навруз, другие традиционные праздники, а на каждый день его нужно адаптировать, чем я и занимаюсь в направлении неофольклор.

Казахстанский дизайнер смотрит на Узбекистан с уважением, потому что у нас есть свой текстиль, и на международных семинарах, конференциях узбечки появляются в одежде из хан-атласа – это проявление национальной идентичности. Такиндийские женщины носят сари, а африканки свою нацодежду. 

- Казашки немного в этом плане по-другому рассуждают, - признается собеседник. - Это болезнь постсоветских государств, когда долгое время была завеса, а потом все открылось и пошел большой объем мировых брендов, люди начали их брать и забывать свои традиции. Сегодня если встанет выбор между национальной одеждой и, например, Гуччи, то молодежь выберет Гуччи. Это не очень хорошо. Но если коллекции в стиле неофольклор показывать в Милане или Париже, то и у нас они будут пользоваться популярностью. 

Казахстанский гость второй раз приезжает в Маргилан, его впечатляет сохранение традиций ручного ткачества. 

Айдархан сотрудничает с маргиланским производителем тканей. Он заказал партию бахмаля и адраса ручной работы. Говорит, что его коллекция из адраса с казахскими орнаментами – пример для молодых дизайнеров, что надо вести диалог культур.

Модельер не скрывает, что ткани ручной работы могут себе позволить только люди с финансовым достатком. Но для масс-маркета, широких слоев населения, рукотворный текстиль можно сымитировать. Например, напечатать рисунок абровой ткани на фабричную. Ткань даже с таким печатным рисунком несет идентичность, относится к культуре.

- Когда у тебя есть стержень, корень, идеология, их нельзя потерять, иначе станешь безликим и никому в этом мире не нужным. Мода – это не просто одежда, тряпки, это образ жизни, философия, сохранение своего национального. Мы, старшее поколение, должны донести это до молодежи, - подытоживает казахстанский модельер.

Фото: пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия Республики Узбекистан, Максад Джангиров.